После переворота корпуса пришло время заняться надстройками, их внутренним наполнением и различными внешними элементами, предназначение которых - защищать все же довольно хрупкий корпус от возможных ударов судьбы. К таким внешним элементам относятся внешние привальные брусья. Т.к. в проекте про них не было сказано ни слова, мы рассмотрели похожие проекты и выбрали для себя подходящие размеры сечения. Например, оказалось, что на многих яхтах и катерах из книги "15 проектов" этот брус сделан либо из квадратного сечения (например, 30 на 30мм на яхте "Нерпа"), либо даже из прямоугольного с креплением к корпусу меньшей стороной сечения. На катере "Дощаник" - с точностью до наоборот - это сечение 20 на 40, крепящееся к корпусу широкой стороной. У нас в наличии был уже заготовленный пиломатериал, позволявший сделать сечение 21 на 50 и мы решили остановится на этом варианте. В носу обводы очень крутые, поэтому там мы использовали переклей из двух (9 и 12 мм) слоев ясеня - несколько реек было заготовлено мной еще с зимы, планировалось, что они пойдут на внешний киль, но раз киль решено сделать из бетона, эти заготовки высвободились.

  Дальше пустили сосновую рейку, соединив ее с ясеневыми носовыми на ус, причем длины 4-метровой рейки, естественно, не хватило, и пришлось в хвосте ее еще раз заусовать. Там участок борта практически прямой и заусовать совсем не сложно - достаточно стянуть две рейки струбцинами, провести сбоку линию заусовки и сперва рубанком и окончательно шлифмашинкой придать им нужный угол, который автоматически будет одним и тем же, т.к. рейки обрабатываются пакетом. В носу дело обстояло сложнее - там из-за большой кривизны сращиваемых реек ус имеет более сложную форму - иными словами на плоскости линия заусовки - не прямая, и становится прямой только когда рейки притягиваются к борту. Поэтому все примерки при заусовке нужно вести непосредственно на борту лодки. Собственно, переклей и заусовка (это два отдельных этапа) делались непосредственно на борту лодки. Рейки привальника подтягивались к борту болтами М6 и струбцинами. 

  Еще одной защитной накладкой на корпус с внешней стороны является накладка на форштевень. Форштевень еще более круто изогнут, чем привальные брусья, поэтому тут тем более нельзя обойтись без переклея. Был собран пакет из трех слоев древесины. Два внешних слоя были сделаны из таких же ясеневых планок шириной 50мм, а ближний к корпусу - более широкий - сосновый. Некоторые огрехи, появившиеся из-за разной ширины исходных реек, были зашпаклеваны смесью Эд-20 с ДБФ, с титановыми белилами, аэросилом и древесными опилками от ЛШМ, ну и естественно с добавлением ПЭПА в качестве отвердителя. Таким образом, получалось, что шпаклевка аж 6-компонентная! К форштевню накладка крепится шурупами. Боюсь, что ни латунных, ни нержавеющих шурупов такой длины мы не найдем, придется использовать гальванически оцинкованные, но т.к. накладка - почти расходный материал, крепить ее рассчитываем не на клей, а на герметик, чтобы можно было легко снять и заменить. Шурупы можно будет менять время от времени для профилактики. 

  Одновременно начали работать над передней надстройкой - внутри обработали водорастворимым антисептиком, разметили положение коек, так, что вдоль каждого борта, ногами к форштевню сможет устроится на ночлег человек с ростом в 185см, а посередине может лечь ребенок или человек небольшого роста. Сняли малку с бимсов передней каюты, подготовив ее к настилу 6мм фанерной палубы. Ширина такова, что одним стандартным листом 1220 на 2440 или 1500 на 1500 без швов не отделаться. Пришлось съездить в магазин и привезти лист широкоформатной ФСФ с размерами 1500 на 3000. Также сняли малку с палубных стрингеров в носу. Оказалось, что имеется сильная седловатость линии борта, значит, придется зашивать палубу плоским, а не выпуклым листом фанеры - двойную кривизну она не примет. Чтобы избежать резкого перехода в районе потопчины, также на плоскость пришлось обработать и палубные стрингеры вдоль носовой надстройки, а с ними вместе и карленгсы потопчин, которые входят в состав пяти шпангоутов со второго по пятый. Для этого пришлось снять с них клин до 10мм толщиной. После этого мы зашили 6мм фанерой борта надстройки - на правый борт нашли обрезок березовой, а левому достался кусок сосновой. Встал вопрос стыковки этих бортиков с потопчинами, учитывая, что по потопчинам, естественным образом будут ходить и отрывать этот стык, а он должен быть герметичным, чтобы вв щель между надстройкой и потопчиной не сочилась дождевая вода. Сложной формы стрингер в районе стыка городить не хотелось и решили сделать потопчины из достаточно широкой доски, к которой на эпоксидке и шурупах и прикрепим фанеру бортов надстройки. Доску в поперечном сечении на рейсмусе сделали клинообразной, и теперь даже при горизонтальных карленгсах с потопчин будет стекать вода в море-окиян за борт. В носу эти потопчины будут заходить на палубный лист фанеры и отсекать за борт воду с палубы. Для того, чтобы у лобового листа надстройки не накапливалась вода с палубы, попробуем либо поставить у самой надстройки выпуклый бимс под палубой, пользуясь некоторой хлипкостью 6мм сосновой фанеры, либо же придется сделать на палубе две отсекающие за борт воду рейки углом.